Ройки из металлического уголка

Ройки в брусовом доме

Ни для кого не секрет, что профилированный брус – материал природный, живой. Это основная причина особой любви к нему частных застройщиков. Брусовые дома имеют массу достоинств и немного недостатков. Основные из них – подверженность усадке, рассыхание и появление трещин. Это происходит потому, что цельный брус со временем теряет природную влагу, усыхает. Для невооруженного глаза процесс незаметен, но конструкции здания реагируют на усадочные процессы. Особенно чувствительными на осадку постройки оказались проемы для окон, дверей, ворот.

Готовые проекты домов из бруса, или выполненные в индивидуальном порядке, должны предусматривать защитные меры для того, чтобы в процессе эксплуатации избежать искажения проемов. Как вариант – использование при строительстве дома основательно высушенного бруса. Он дает меньшую усадку. Более эффективный способ – установить ройки для оконных и дверных проемов. Отлично, когда застройщик имеет возможность использовать оба метода в комплексе.

Что такое ройки?

Ройками называют брус, обычно квадратного сечения. Его устанавливают в специально выпиленные, вертикально расположенные, прорези торцевых частей оконного или дверного проема. Монтаж ройки в брусовом доме, что это дает:

  • прочность и устойчивость конфигурации проема под оконный или дверной блок;
  • исключение возможности «провисания» коробки после вероятной усадки здания;
  • беспроблемную установку деревянного, металлического или пластикового блока.

Любое строительное изделие должно изготавливаться с соблюдением определенных правил, ройки в том числе. Итак, что такое ройки в брусовом доме, и как сделать их правильно?

  1. Для изготовления этого, по сути, шипа применяется только совершенно сухая древесина.
  2. По сечению ройка должна полностью совпадать с геометрическими размерами пропила, в который ее будут вставлять.
  3. По длине шип делают меньше, чем высота проема на 60-120 мм.
  4. Разница по высоте проема должна быть видна только в верхней части.

Казалось бы, речь идет о примитивном отрезке бруса, но его функциональность значительна. Он надежно защищает оконный или дверной проем от искривления. Если проигнорировать монтаж ройки, провисание блоков будет неизбежно и необратимо.

Устройство проема

На вопрос: что такое ройки, ответ получен. Теперь следует разобраться, как правильно их установить. Необходимо точно соблюдать последовательность действий, чтобы получить ожидаемый результат. Нельзя торопиться с заполнением проемов блоками, не подготовив их должным образом. Установка роек в оконные и дверные проемы производится следующим образом:

  • По бокам отверстия для окна или двери, точно посередине делается вертикальный пропил. Его сечение должно быть ровным, гладким. Полученный паз следует хорошенько зачистить.
  • Глубина пропила должна быть равна толщине ройки, а длина – больше на 60-120 мм, чем размер подготовленного бруска.
  • Подобным образом обрабатываются все проемы.
  • Ройки умещают в приготовленные для них гнезда. Они должны входить очень плотно. Снизу брусок входит в паз без зазора. А разница по высоте ройки и проема остается свободной сверху. Образовавшееся пространство называется усадочным. Его заполняют специальным утеплителем, во избежание образования «мостика холода».

Теперь можно смело устанавливать окна и двери в полной уверенности, что никакая усадка не повлияет на их нормальную эксплуатацию. Ройки под металлические двери или ворота обычно изготавливают тоже из металлического профиля.

Обсада для двери в брусовой стене 90 мм

Здравствуйте уважаемый Семёныч! Осенью собрали дом из проф. бруса 140 мм * 140 мм с внутренними перегородками 90 мм, пришло время делать проёмы и обсаду. С наружными стенами вопросов нет, а вот на счёт стен 90 мм ширины проблема.

Вариант первый. Делать Т-образную колоду с шипом 30 мм, а в стене паз 30 + мм. Берут сомнения в прочности конструкции. Вариант второй. П-образная боковая стойка из более толстого бруса (допустим 140 или 120 мм) с пазом 40 — 45 мм, а в стене соответственно шип.

Встаёт вопрос эстетики, как всё это будет выглядеть. И слышал про металлический уголок вместо закладного бруска (делается в стене вертикальный пропил уголок, прикреплённый к доске, вставляется в паз). Как будет дерево контактировать с металлом (дом сезонный). Подскажите, как лучше сделать? Может, есть другие варианты?

Алексей, Москва.

Привет, Алексей из Москвы!

Могу лишь высказывать свое мнение и рассказать о применяемых нами вариантах, у других строителей это может быть и отличительным от нашего.

Чаще всего предпочитают делать обсадные элементы дверных и оконных блоков соответствующие толщинам стен. То есть при толщине стен 140 мм и обсада делается шириной 140 мм. При толщине стен 90 мм — обсада 90 мм.

Некоторые клиенты опасаются, что более тонкие внутренние стены не соответствуют ширине обсадных колод и считают, что лучше сделать их более широкими, в том числе и по вашему варианту (120-140 мм).

Тогда во избежание больших зазоров между тыльными поверхностями наличников дверей и окон и поверхностями стен эти наличники делают с выборкой в «четверть».

То есть тыльная сторона наличников частично, примерно на половину ширины наличника, выбирается (чаще всего по заказу в столярной мастерской, хотя и самому такое можно сделать с помощью электрорубанка, выставив его с помощью входящей в комплект к нему рейки) таким образом, что две поверхности наличника прилегают и к обсаде и к стене. Но крепят наличники только к обсаде, а не к стене, чтобы они не мешали усадке стен сруба.

/Полагаю, что внятно поясняю — при взгляде с торца на наличник та его часть, что прилегает к обсаде будет тоньше. а та, что к стене — толще./

При этом предпочтение в большинстве случаев отдается варианту, когда колода делается с пазом, а стена имеет шип. Что диктуется более простой технологией изготовления. Ведь колода может быть изготовлена в стационарной мастерской и шип в ней выбирается на соответствующем деревообрабатывающем станке путем фрезерования.

А на стене самого сруба шип элементарно делается с помощью циркулярки (реже цепной пилы). Тогда не надо «уродоваться» ручным фрезером и долбить верх и низ проемов стамесками, так как здесь фрезер не может дойти до крайних точек.

К вариантам комбинированной конструкции с использованием металлических уголков, о которых вы говорите, прибегают крайне редко. Металл и древесина не совсем совместимы. Одно дело — крепеж в виде гвоздей и саморезов, без них сейчас не обходятся, совсем другое — более массивные элементы в виде уголков, швеллеров и т.п.

Но если пойдете на подобный вариант, то места стыков металла и древесины следует хорошо покрыть соответствующими составами. Металл — грунтом, дерево антисептиком. Тогда при теоретически возможном конденсате (все таки дом сезонного проживания) не будет неприятных сюрпризов.

Повелся на красоту и экологичность и пожалел: теперь никому не советую строить дом из бруса

В народе принято считать, что дом из сплошного натурального дерева очень полезен для здоровья.

Читайте также  Инструмент для резки металла в труднодоступных местах

Дом из бруса посреди природы казался мне самым лучшим решением, как и большинству дачников.

Бригада плотников, к которой я обратился, поставила такой сруб на своей территории в качестве рекламы продажи уже готовых домов.

Новый сруб смотрелся очень красиво и вкупе с экологичностью подкупил меня, как любого русского человека. Я повелся на эту экологичность и таки купил дом из бруса.

И уже через полгода пожалел, потому что дом чуть не развалился после осадки.

Я догадывался, что все, что строители показывают и продают – это сырая древесина, которая после установки сруба на фундамент начнет высыхать.

При этом брусья начинают приобретать совершенно причудливые формы, которые иногда плотники называют «вертолетом».

Но плотники убедили меня, что дерево, высушено зимними морозами и сруб не «поведет».

Этой историей поделился мой подписчик Геннадий.

  1. Брус сохнет
  2. Брус дает усадку
  3. Почему еще не надо строить из бруса
  4. Сравнение недорогих вариантов

Брус сохнет

На первый взгляд кажется, что брусья, установленные в сруб, придавливают друг друга, и уже не будут «играть» при высыхании. Мой «первый взгляд» закончился уже через полгода, сразу после зимы.

На самом деле, в течение первых двух лет невысушенный брус настолько меняет форму, что некоторые стены вваливаются или выпирают так сильно, что если строители сделали облицовку внутри и снаружи, то ее попросту выпирает так, что приходится все переделывать.

В моем доме не было сделано никакого сайдинга, ни внутренней отделки, и я смог воочию убедиться в псевдосухости брусьев, из которых мне сложили сруб.

Стену повело еще до окончания строительства

Брус дает усадку

По мере того как брус высыхал, сруб начал садиться. Я понимал, что он будет садиться неравномерно, но никак не ожидал, что эта неравномерность может быть до 5 см на противоположных стенах.

Сейчас я понимаю, что это зависит и от того, насколько брусья имеют разную влажность, и от того, где расположены двери, окна, веранда.

Оказалось, что в проемах брус почему-то оседает меньше, чем на самой стене. Возможно, это происходит от неровности укладки пакли.

В итоге уже через полгода дом начал смотреться как немного осевший на одну сторону, как на фотографии:

Домик осел

Фотография получилась несколько преувеличенно неровной, ведь сваи стоят по уровню. Но правая сторона реально просела сильнее.

К счастью, строители установили домкраты на стойки под верхнюю веранду, и этими домкратами я буду выравнивать дом, однако полностью выровнять не удастся.

Благодаря профессионализму строителей, не повело проемы оконные и дверные, потому что они предложили за дополнительные деньги установить ройки из металлического уголка.

При строительстве сруба мне не удалось уговорить строителей ставить брусья на деревянные нагиля. Думаю, через год я еще увижу выпуклые стены, скрепленные 150 мм гвоздями.

Почему еще не надо строить из бруса

Здесь необходимо уточнить: не надо строить из бруса естественной влажности, а другого на нашем рынке, практически нет.

И если вы все-таки собираетесь строить такой дом, то должны понимать, что высушенный по правилам брус обойдется минимум в два раза дороже, а значит и весь дом по стоимости будет уже сопоставим с газобетоном.

Стандартные проблемы, которые возникают при таком строительстве (часть из которых я уже увидел на своем примере):

  • неравномерная усадка сруба;
  • выкручивание бруса при высыхании;
  • образование щелей в брусьях при высыхании;
  • недержание тепла в доме за счет неплотной рубки и небольшой толщины бруса;
  • скрип дома во время проживания;
  • плохая шумоизоляция между помещениями;
  • эксплуатационная усадка может длиться до 10 лет (усадка во время пользования домом, нагрузки мебелью, вещами);
  • невозможность финишных работ до того, как прекратится начальная усадка, то есть не менее одного года, а лучше двух лет.

Сравнение недорогих вариантов

Мне, как и большинству владельцев домов, очень трудно перестроиться с «экологичного» бруса на другие технологии строительства.

Но, только начав пользоваться домом, я уже понял, что за те же деньги, что я построил это жилище, можно построить обычный щитовой дом, в котором не будет ни одного из недостатков брусового дома.

Если я потратил на этот дом около полумиллиона рублей с коммуникациями, то щитовой дом мне бы обошелся в районе 400 000 рублей и при этом не требовал бы постоянной доделки, и можно было бы сразу приступать к финишным работам.

К тому же главное преимущество щитового дома было бы в его способности держать тепло, что позволило бы пользоваться им и в небольшие морозы.

В итоге я получил экологичный, но чисто летний домик. И понял, что брусовой дом лучше не ставить.

А как ты, читатель, думаешь, стоит ли променять экологичность бруса на современные технологии, которые позволят избежать перечисленных выше проблем?

Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки

Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.

Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность

Что нам понадобится:

  • Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
  • Цепная пила (лучше с коротким полотном)
  • Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
  • Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
  • Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
  • Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
  • Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
  • Пистолет для пены.
  • Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
  • Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
  • Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
  • Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).

Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).

Читайте также  Правила резки металлов под водой

Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.

У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.

Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.

Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).

Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…

Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.

Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.

В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:

Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно

Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.

В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.

Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).

После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:

Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.

Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:

После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.

Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:

Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем

Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.

Выпиленный кусок запениваем:

И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.

Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).

Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.

Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.

Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).

Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.

Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.

Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.

Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.

Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!

Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:

Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще

Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.

И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.

Уголок крепежный – надежное крепление для бруса!

Уголок крепежный (KU/KUU) – это металлическая конструкция изогнутого типа, которая служит основой для надежного крепления или соединения деталей между собой. В строительстве она чаще всего используют для фиксации деревянных брусьев различного диаметра между собой или к иному материалу, который станет опорой или каркасом будущей постройки. С помощью уголка создается необходимый угол между двумя опорами, а сама деталь при этом является связующим элементом.

Читайте также  Лазерный излучатель для резки металла

1 Преимущества и варианты применения уголков в строительстве

Крепежный уголок отливается из прочного, оцинкованного стального материала путем горячей штамповки металла (марка 08ПС, ГОСТ 14918-80). По всей поверхности расположены равномерные, перфорированные отверстия для различных крепежных деталей, таких как шурупы, саморезы, болты различного диаметра и т.д. Крепежные уголки для строительства различаются между собой размерами, формами и областью применения. Независимо от типа и формы, этот крепежный элемент имеет ряд преимуществ, а именно:

  • Универсальность. Для работы нет необходимости в применении специальных инструментов или сложных связующих материалов. Достаточно лишь подобрать надежные саморезы или другой крепеж винтового типа с гайками и шайбами или без таковых.
  • Надежность. За счет точного угла на месте стыка двух брусков или иных деталей конструкция обладает высокой степенью надежности, при этом усиленный металлический уголок не подвержен воздействию коррозии, так как изготавливается из нержавеющей стали специальным методом штамповки.
  • Широкий выбор размеров и форм, за счет чего можно подобрать надежные крепежные уголки для любого типа бруса или иного строительного материала.

Усиленный или обычный стальной уголок применяются в различных отраслях строительства, как основной крепежный элемент для бруса, балок, опор или деревянных колон при строительстве жилых зданий, котельных, коммерческих и производственных помещений. Помимо уголков, для крепления бруса и деревянных конструкций в строительстве используются также специальные металлические опоры, держатели, соединительные пластины, люфты и т.д.

2 Виды крепежных изделий – KUU, KUA или KUAS?

Все стальные крепежные элементы, которые используют для соединения между собой двух или более деталей конструкции, бывают двух видов:

  • Цельнометаллические. Самые распространенные виды уголков, держателей и пластин, которые используются для крепления бруса стандартных типоразмеров и сечения.
  • Раздельного типа. Сборные конструкции, которые, как правило, применяются для опоры, крепления или соединения нестандартных видов бруса или балок. По степени надежности и жесткости такие детали уступают цельным конструкциям, поэтому перед их применением дополнительно рассчитываются различные параметры жесткости конструкции.

Помимо различий по типу производства и сборке, уголки различаются по размерам и форме, а также по толщине, которая, в зависимости от вида и производителя, варьируется от 2 до 3,5 миллиметров. Наиболее распространены в строительстве такие виды, как:

  • Усиленный крепежный уголок (KUU). Имеет одно или несколько специальных ребер жесткости, что позволяет использовать его при соединении бруса и балок крупного сечения с другими материалами (кирпич, газобетон, металл) для обеспечения высокой надежности и жесткости конструкции.
  • Стандартный, равносторонний, усиленный (KU-R). Представляет собой согнутую под углом 90 градусов ровную металлическую пластину с равномерными перфорированными отверстиями с двух сторон. Используется для крепления преимущественно деревянных деталей между собой в местах, в которых нет высокой нагрузки на прогиб. Различают равносторонние узкие и широкие детали такого типа.
  • Анкерного типа (KUA). Крепежный элемент специальной формы усиленный или обычный, который отличается непропорциональным показателем длина-ширина-высота, где первые две величины равны, а высота бывает нескольких видов (обычно 80, 120 или 200 миллиметров).
  • Асимметричный (KUAS). Чаще всего используется для создания прямого угла к плоскости, по свойствам и диаметру перфорации отверстий схож с уголком анкерного типа, однако они различаются между собой по ширине.
  • Уголок под 135 градусов (KUS). Крепежная деталь для создания надежного соединения бруса под заданным углом. Как правило, применяется при строительстве крыш и навесов для скрепления деревянных стропил между собой.
  • Z-образный. Усиленная деталь узкой спецификации, предназначенная для крепления строительных материалов, находящихся в двух различных плоскостях относительно друг друга, то есть параллельно. Помимо этого, используется для соединения несущих конструкций или для закрепления бруса нестандартных размеров.

3 Использование и выбор уголков

Как правило, уголки следует приобретать оптом по несколько штук одного или разного вида, в этом случае розничная цена на изделие будет существенно ниже. Стандартный усиленный уголок размерами 70х70х55 стоит в пределах 15-25 рублей за штуку в различных строительных магазинах и интернет-площадках.

Для надежного крепления уголка своими руками необходимо также правильно подобрать винты или саморезы. Мы рекомендуем использовать стальные саморезы под перфорированные отверстия различной толщины. Не стоит использовать гвозди, так как со временем их крепежные свойства ослабевают из-за коррозии. Если вы применяете уголок крепежный усиленный для крепления бруса в местах с высокой дальнейшей нагрузкой, лучше выбирать длинные саморезы с несколькими видами резьбы и надежной фиксацией.

Оптимальная толщина уголка – 2,5 мм для усиленной детали и 2 мм для обычной или стальной пластины. И обязательно следует обращать внимание на производителя. Некачественные детали могут достаточно быстро проржаветь и потерять свои свойства, при этом ослабив основные элементы конструкции.