Как сделать металлический уголок своими руками?

Как сделать металлический уголок своими руками?

Доброго времени суток друзья, рад видеть вас на блоге «построить дом». Надеюсь, что вы разобрались и создали своему ребенку шведскую стенку у себя в доме, о которой я писал в прошлой статье. Сегодня я хочу рассказать как делается теплица из уголков своими руками.

Самодельные теплицы

Впереди нас ждет жаркое лето, по которому мы уже соскучились. И мы должны провести его с максимальной отдачей и пользой для самих же себя и своих детей. Чтобы меньше быть во власти выкрутасов природы и вырастить на своем садовом участке красивые цветы или же получить прекрасный урожай овощей, нам без теплицы просто не обойтись.

Думаю, что многие из вас смогут смастерить самодельную теплицу, с помощью зубила, молотка и какой-то матери (шутка). Особо золотые руки здесь не нужны.

Теплица с размерами 6,0 на 2,5 м выполненная в виде металлического застекленного (либо пленка) каркаса и устроенная на цоколе из бетонных блоков – вот что нам нужно чтобы получить хороший урожай к зиме.

Основание — не маловажная часть теплицы

Основанием цоколя нам будет служить ленточный бетонный фундамент мелкого заглубления МЗФЛ (т.к. теплица легкая). В принципе, вполне подошел бы и столбчатый фундамент с ростверком из бруса, или даже фундамент из шлакоблоков, но уж как привыкли.

Отливать его следует непосредственно в траншею (с установленной над ней опалубкой), правильно уложив в нее и перевязав арматуру вязальной проволокой.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На заметку: по поводу новомодной стеклопластиковой арматуры, специалисты поделились на два лагеря: одни строго за, другие против. И у тех и других в арсенале есть убедительные аргументы. Но в каждом строительстве есть множество нюансов, и в отношении фундамента теплицы нет ничего страшного в применении стеклопластиковой арматуры, зато есть очевидные плюсы — возможность загрузить ее в собственную машину (экономия на доставке), и простота нарезки.[/su_note]

Соответствие цемента и песка в растворе делаем 3 к 1 либо 4 к 1 по объему. Опалубку над землей не обязательно делать высокую — вполне хватит и 20-30 см., а остальной цоколь можно доложить из блока (но опять таки задайте себе вопрос — нужен ли вам высокий цоколь?).

Заливка фундамента теплицы в опалубку и траншею (прямо в землю)

После полного затвердевания раствора выкладываем по периметру фундамента первый ряд блоков (обвязка). Начиная следующий ряд, в одной из любой стенок теплицы, оставляем для двери проем. Во время кладки необходимо постоянно проверять правильность и вертикальность углов.

Для прочного крепления углов обвязки в цоколь заделываем штыри или пластины. Поверхностную часть цоколя выравниваем слоем раствора, создавая уклон во внешнюю сторону для слива воды.

Некоторые ставят теплицы прямо на землю, без всякого фундамента — это может быть актуально при дуговых легких конструкциях закрываемых пленкой. Но лично я сторонник капитальных конструкций, а не «картонных домиков» готовых завалиться при первых сильных порывах ветра. К тому же рассматриваемый вариант можно приспособить и под зиму . Чтобы теплица была зимней нужно устанавливать стеклопакеты/поликарбонат потолще, ну и конечно добавить отопление, можно даже за счет биогазовой установки. Грунт зимой должен прогреваться, ведь зимы у нас суровые.

Металлический каркас теплицы

Каркас теплицы свариваем из металлических тавров и уголков. Он состоит из стеновых рам, которые необходимо усилить промежуточными подкосами и стойками. Двускатная крыша основана стропилами и коньковым уголком. Жесткость теплицы на металлическом каркасе придают потолочные раскосы и ветровые связи.

Чертежи каркаса теплиц:

На заметку: зскиз теплицы не обязательно самим рисовать во всех деталях (это все таки не дом). Если найдется фото, хотя бы приблизительно подходящее под ваши параметры теплицы – используем их. Надо только внести свои пометки относительно размеров, желаемого материала и характера самодельной отопительной системы, если она предусмотрена. Если же есть желание «поизголяться» и нарисовать каркас во всех деталях, новичку проще будет воспользоваться бесплатной Гугловской программой sketchup.com (в сети есть хорошие уроки как ей пользоваться).

Как сделать вентиляцию

Во фронтонах для вентиляции металлической теплицы предусмотрены приоткрывающиеся оконные рамы. Ту же роль и исполняет двустворчатая дверь – из нижней и верхней независимо открывающихся створок. Рама каждой створки сварена из уголков 35 на 35 мм. Положение открытой оконной рамы я фиксирую винтом, зажав шток во втулке механизма фиксатора.

Как вариант — здесь каркас теплицы собирается из легкого оцинкованного металлопрофиля

Монтаж теплицы

Сборку и монтаж металлической теплицы, сделанную своими руками, выполняем после окончания всех сварочных работ. Зачищаем болгаркой сварочные швы, обезжириваем, покрываем всю конструкцию теплицы грунтовкой и прокрашиваем.

Остекление или сотовый поликарбонат

Остекление металлической теплицы выполняется с использованием резиновых уплотнителей, оконной замазки либо герметика. Внутренние размеры металлических рам из уголков должны быть на 5-8 мм больше линейных размеров стекол. Дополнительно зафиксировать стекла в рамах можно и отрезками уголков с резиновой вставкой при помощи винтов, привертываемых к раме.

Однако у стекло есть недостаток — они бьются. Многие стали применять более современный материал — сотовый поликарбонат, который пропускает свет не хуже стекла. Он тоже хрупкий, но в случае повреждения не образует осколков и его легко отремонтировать/заменить. К тому же он дешевле стеклопакета.

[su_note note_color=»#5a5c59″ text_color=»#fff»]Очень хороший вариант — это комбинировать стекло с сотовым поликарбонатом. То есть делать стенки теплицы из стекла, а кровлю — из поликарбоната.[/su_note]

Эта теплица «остеклена» полностью сотовым поликарбонатом

Вот в принципе и все что хотелось рассказать про металлическую теплицу которую не так сложно сделать своими руками. Если понравилась статья — поделитесь ей. В следующей статье мы с вами будем обустраивать нашу теплицу. Ведь чтобы она давала нам хороший урожай, надо еще и грамотно оформить внутри грядки и проходы. Всем благ, и низкий поклон тем кто поделился статьей.

UPD: Вдовесок возможно пригодится это видео с пошаговой инструкцией по монтажу теплицы из древесины. Как знать, кому-то этот вариант будет и проще и выгоднее, правда у древесины есть конечно свои известные минусы.

Как сделать уголок из металлопрофиля своими руками

Начну с того, что после монтажа софитов у крыши из металлопрофиля встал вопрос о том, чем закрыть углы стыковочной части двух листов металлопрофиля под 90 градусов. Крышу, конечно, можно было оставить как есть, но она выглядела неаккуратно.

Я обратился к изготовителям листов металлопрофиля, чтоб они изготовили необходимые уголки шириной 30*30 мм. Но когда услышал их расценки на уголки для металлопрофиля, меня передёрнуло, ведь там работы совсем ничего. Так я решил их сделать сам. В данной статье я расскажу, как сделать уголки для металлопрофиля своими руками. После покраски эти уголки выглядят практически как заводские. И ими вполне можно закрыть места стыков листов металлопрофиля под прямым углом.

Читайте также  Металлическое клеймо для дерева

Как сделать уголки для металлопрофиля: материалы и инструменты

  • Оцинкованная жесть толщиной 0,5мм;
  • Два уголка 35*35мм/2м;
  • Краска необходимого оттенка;
  • Саморезы;
  • Гвозди, три штуки;
  • Молоток.

Как сделать уголки для металлопрофиля: пошаговая инструкция

Для начала возьмём уголок размерами 35*35мм/2м и просверлим в нём отверстия для ограничения и фиксации оцинкованной жести.

Первое отверстие сверлим с отступом в 1см от края угла уголка и отступом от начала уголка 10см. Так же сверлим и второе отверстие, но с отступом в 3см

Сверлим подобные отверстия по всей длине уголка с расстоянием между ними в 35см.

Такие же отверстия сверлим в трёх местах в середине между отверстиями расположенными в 35см.

Эти отверстия будут служить ограничителем для оцинкованной жести.

Крепим уголок к жёсткому основанию.

Я, например, прикрепил к старому дверному полотну.

В промежуточные отверстия, просверленные между 35см, вставляем гвозди для ограничения и упора оцинкованной полосы



Для изготовления уголка 30*30 нарезаем полоски из оцинкованной жести шириной 8см.


Вставляем полосу в промежуток между двумя уголками до первого упора из гвоздей, на глубину 1см и фиксируем саморезами


Далее постепенно, не спеша прогибая жесть, делаем первый загиб и отчеканиваем его молотком




Вынув жесть, отчеканиваем изгиб в параллель с основной полосой


Итак, у нас получилась полоса с одним загибом шириной 7 см.

Аналогичную операцию проделываем с противоположной стороны полосы.






После этих процессов получилась полоса шириной 6см)



Далее, выкрутив саморезы и вынув гвозди из первого ограничения в 1см, переставляем всё на следующие ограничители в 3см и фиксируем


Постепенно, прижимая и отчеканивая, загибаем середину у полосы



В итоге у меня получился вот такой уголок с небольшим «пузом».

Чтоб его выпрямить, я взял стальной уголок 50×50 и вложил в него изготовленный уголок. Приложив небольшой кусок уголка 50×50, лёгкими постукиваниями по всей длине выпрямил сам изготовленный уголок



Покрасил уголки и закрепил их в нужном месте

Уголок металлический: методы изготовления, классификация

Начну с того, что после монтажа софитов у крыши из металлопрофиля встал вопрос о том, чем закрыть углы стыковочной части двух листов металлопрофиля под 90 градусов. Крышу, конечно, можно было оставить как есть, но она выглядела неаккуратно.

Я обратился к изготовителям листов металлопрофиля, чтоб они изготовили необходимые уголки шириной 30*30 мм. Но когда услышал их расценки на уголки для металлопрофиля, меня передёрнуло, ведь там работы совсем ничего. Так я решил их сделать сам. В данной статье я расскажу, как сделать уголки для металлопрофиля своими руками. После покраски эти уголки выглядят практически как заводские. И ими вполне можно закрыть места стыков листов металлопрофиля под прямым углом.

Методы изготовления и их сравнение

Существует три метода производства углового профиля: прокат горячекатаный при больших температурах, прокат холодный и гибка (на прессо-штамповочной установке).Единственным значимым отличием холодного проката от штамповочного способа, являются большие объемы выпускаемых изделий и более качественная продукция, против высокой скорости переналадки при широком диапазоне возможных продуктов производства на прессо-штамповочной линии. Основным объектом сравнения является горячий прокат и гибка.

Горячий прокат

  • Экономически целесообразен для крупных производств(подходит для крупных предприятий с большими заказами при постоянном спектре производимых изделий).
  • Практически неограниченные размеры производимого продукта.
  • Высокая скорость производства.
  • Большая толщина обрабатываемых заготовок.
  • Меньшее число скрытых изъянов в месте сгиба металла, как следствие более плавного формования металла.
  • Дороговизна оборудования.
  • Оборудование занимает значительные площади.

Гибка

  • Наиболее подходит для средних и мелких предприятий.
  • Относительная дешевизна, особенно в сравнении с оборудованием для горячекатаного производства.
  • Быстрая переналадка и большая вариативность производимых изделий — от незначительных деталей всего в пару грамм до 10-20 килограмм.
  • Хорошее качество поверхности изгиба, имеет позитивное влияние на привлекательность продукции изготовленной с применением такого профиля.
  • Относительная компактность.
  • Предпочтительна при малой толщине заготовки, ввиду меньшей площади изгиба и как следствие меньшему количеству деформированного металла.
  • Размер по габаритам ограничен размерами формовочной матрицы.
  • Возможно производить изделия лишь из не очень толстых заготовок (до 3-4 мм).

Вид изгиба углового профиля также влияет на его качество и количество внутренних дефектов структуры. Однако плавность и округлость, либо резкая прямоугольность не зависят от типа производства, а лишь от целей под которые производится уголок.

Отдельным аспектом горячекатаного производства является нарушение структуры течения металла. Это позволяет получить усложненную форму сечения при равномерном напряжении по всей площади. Так же отрицательный момент выражается в увеличение жесткости из-за повышения зернистости металла и как следствие склонность к образованию трещин. В вопросе динамических, циклических, знакопеременных нагрузок это существенный момент и имеет отрицательное значение для таких отраслей как тяжелое машиностроение, кораблестроение. В то же время в областях с постоянными нагрузками, такими как строительство, наоборот является преимуществом.

Классификация металлических уголков

По сечению весь угловой профиль можно классифицировать на равнополочные уголки и неравнополочные. Под полкой уголка подразумевается одна из его сторон. Если полки равны, то изделия являются равнополочными. В противном случае можно говорить о неравнополочном уголке. В большинстве случаев приходится иметь дело с первым видом изделий, тогда как последние чаще всего изготавливаются по индивидуальным заказам. Это связано стем что неравнополочный уголок обладает меньшей универсальностью, по сравнению со своим собратом.

Единицей измерения габаритов профиля является миллиметр и метр. Длина изделия может варьироваться в пределах 6–12 метров. Также широко распространены немерные уголки, которые могут иметь любую длину — от 4 до 12 метров. Чаще всего эти детали представляют собой обрезки стандартных мерных уголков, поэтому не имеют большой длины. ГОСТ допускается до 15% немерных изделий при производстве больших партий. Регламентирована также и допустимая степень кривизны готового изделия — она не может превышать 0,4% длины.

Что касается ширины полок, то она имеет достаточно широкий диапазон — от 20 до 200 миллиметров, а вот толщина, как правило, не превышает 16 миллиметров. Единицей измерения массы уголка, изготовленного, например, из стали, является килограмм на погонный метр. При расчетах массы во внимание принимается плотность материала, из которого изготавливается деталь. Для примера приведем массу углового проката шириной 30 и толщиной 4 миллиметров. Она составит 1,78 кг/п.м.

Важной характеристикой является также класс точности. Так, различают высокоточные уголки (класс «А») и стандартной точности (класс «В»).

Сварка профилей под углом 90 °


Когда появляются вопросы, подобные тому, как сварить рамку из уголка, необходимо уметь правильно соединять детали под углом 90 °. Существует три варианта исполнения.

Первый способ заключается в том, что наружная часть одной из полок одного уголка накладывается на внутреннюю часть полки второго. Этот способ наиболее прост, но при его выполнении один уголок оказывается выше другого на толщину полки.

Второй способ состоит в предварительной обрезке полки одного из уголков на величину высоты полки. После этого второй уголок можно приложить к вырезу заподлицо и сварить с первым.

Читайте также  Кованые перила для металлических лестниц

Третий способ сварки также позволяет сварить заготовки на одном уровне. Для этого каждая из заготовок предварительно обрезается под углом 45 °C, после чего они соединяются углами, образуя в итоге прямой угол.

Чтобы сварить рамку, необходимо взять четыре заготовки из углового проката, подготовленные для сварки под прямым углом по одному из приведенных способов. Для предварительного закрепления лучше использовать с струбцины.

Совместив все заготовки, необходимо проконтролировать геометрические размеры будущего изделия. Затем, сделав прихватки по четырём углам, вновь сделать замеры диагоналей рамки, при необходимости подкорректировав их легкими ударами молотка вдоль большей диагонали. После этого можно осуществлять сварку стыков.

Применение

Дальше речь пойдет о сфере применения металлических уголков. Высокие прочностные характеристики стального равнополочного уголка делают его одним из основных строительных элементов как в промышленных, так и в бытовых масштабах. Его используют при устройстве опалубки зданий и сооружений, для придания жесткости конструкциям, при сборке разного рода каркасов и металлоконструкций. Изделия из нержавеющей стали успешно применяются там, где требуется защита от резких перепадов температур, высокой влажности, коррозии, а также предполагается неблагоприятное воздействие переменных нагрузок. Оцинкованные уголки выглядят очень декоративно, поэтому часто их применяют на фасадах строений, там, где прочность не так важна, могут быть использованы алюминиевые детали. Изделия из черного металла рекомендуется покрывать специальными составами или красками, предотвращающими процесс ржавления.

Распространенность использования металлического уголка так же зависти и от метода изготовления:

  • Холоднокатаный металлический уголок чаще используется в изготовлении обшивки для техники и сборки опорных строений для которых играет важную роль наружный вид (элементы мебели, торговых витрин, специальная осветительная техника)а так же в местах подверженных низким температурам.
  • Холодногнутый профиль нужен в местах, где важен превосходный внешний облик болванки, при сравнительно маленькой толщине(от 0,5 мм до 3 мм, реже 4 и более мм). К примеру это комплектующие бытовой техники, высокоточные устройства, небольшие станки.
  • Горячекатаный металлический уголок отличается от вышеупомянутых высокой прочностью и устойчивостью к сгибанию, но смотрится не совсем презентабельно. Данный вид продукции находит применение в машиностроении, в качестве опорного каркаса мебели, в масштабном возведении строений с малым числом этажей.

Способ №2. Хомуты

Для соединения труб с ограждениями используются хомуты с болтами, состоящие из 2-х половин. Одна часть устанавливается на потолок/стену. Вставляется труба, ее положение фиксируется второй половиной за счет стягивание болтов. Данный способ соединения называется клипсой.


Хомут для соединения квадратных труб

Если правильно подобрать размеры, элементы собираются без провисов. С помощью регулируемых хомутов можно соединять трубы с любым сечением. Но важно помнить, что стальные профили нужно соединять хомутами из стали, а полимерные – элементами из пластика.

Монтажный крепежный уголок очень прост в работе, не требует специальных навыков и оборудования. С его помощью создается угол между двумя элементами, а оно является связующим звеном. При креплении элементов на разные поверхности используются следующие метизы:

    Для соединения деревянных конструкций обычным равносторонним уголком применяют саморезы по металлу, шурупы, гвозди или винты с гайками. Он широко используется при монтаже кровли, возведении различных хозяйственных построек.

Для соединения колон, деревянных столбов с фундаментом используют анкерный уголок. Крепление осуществляют саморезами. Для соединения деревянных элементов с бетоном, кирпичом, блоками также используют этот крепёж, только для этого в изделии просверлены специальные отверстия под анкеры.

При соединении массивных панелей и конструкций применяют усиленный уголок. В его перфорации предусмотрено отверстие под анкеры, поэтому посредством этого крепежа можно осуществлять монтаж к бетонной стене и кирпичным поверхностям. Ребро жесткости дает дополнительное надежное крепление, их может быть несколько.

  • При соединении деревянных элементов используют крепежи: Z-образный, ассиметричный или под 135 градусов. Крепление осуществляется саморезами, гвоздями, шурупами.
  • В мебельной сфере применяются специальные уголки для крепления опоры из массива дерева к царге. С помощью этого элемента можно соединять ножки с крышкой стола, ножки стула с сидением, ножки кровати с основанием. Соединение осуществляется посредством царги. Такая конструкция подвержена большим нагрузкам. Кроме саморезов в этом варианте придется использовать винт и гайку для стяжки уголка с изделием.

  • Самая простая форма в использовании крепежа — мебельная стяжка из металла или пластика — фиксируется всегда саморезами.
  • Алюминиевые уголки как вид металлопроката

    Алюминиевый уголок – это разновидность металлопроката и не рассказать о нем в данной статье, было бы ни правильно. Технические свойства уголка из алюминия делают данный продукт востребованным на протяжении долгого времени. В зависимости от предназначения продукции, изделия могут быть выполнены как под прямым, так и с закругленным углом. По сравнению со сталью, алюминий – материал гибкий, поэтому для изготовления продукции с поперечным сечением выбран именно этот металл. Работать с ним значительно легче, нежели с металлами более плотной структуры. Уголки из алюминия обладают следующими техническими характеристиками:

    • Простота в уходе (загрязнения с поверхности удаляются без труда).
    • Высокая теплопроводность.
    • Электропроводность.
    • Удобство в монтаже.
    • Экологическая безопасность.
    • Устойчивость к коррозии.
    • Высокая износостойкость, в совокупности с небольшим весом профилей, позволяет выдерживать серьезные нагрузки.
    • Длительный эксплуатационный период, даже при резких температурных перепадах.
    • Возможность принимать нужную форму, благодаря гибкой фактуре металла.
    • Легко поддается механической и тепловой переработке.
    • Устойчивость к агрессивной среде: высокая влажность, смена температурных режимов (выдерживает от – 80 до + 1000 градусов Цельсия).
    • Способность подвергаться вторичной переработке.
    • Приятный внешний вид.
    • Низкая стоимость продукции.

    Главным преимуществом алюминиевых профиле углового типа является устойчивость к разрушениям. Несмотря на пластичность и маленький вес, уголки не поддаются коррозии, так как при взаимодействии алюминия с кислородом образуется оксидный слой, который и является защитным. Однако при агрессивном механическом влиянии может деформироваться, из-за того, что имеет мягкую структуру и небольшую толщину. Для обеспечения дополнительной защиты на поверхность профилей наносится особая эмаль. Производители уголков выпускают изделия и с защищенной поверхностью, и без нее. Данное покрытие производится технологическим методом, который называется – анодирование. Анодированные металлические изделия способны противостоять против грубых механических воздействий.

    Виды соединения

    Сварка стальных изделий с применением уголка сводится к нескольким основным видам соединений:

    • стыковая сварка заготовок из углового проката;
    • сварка угловых заготовок под углом 90 °;
    • сварка угловой стали с другими изделиями.

    Создавая конструкцию, хороший сварщик решает как минимум, две задачи. Первая заключается в том, чтобы сварить прочное изделие, успешно выдерживающее определенные нагрузки. Вторая задача в том, чтобы выполненная работа смотрелась эстетично. Ведь работа настоящего мастера всегда радует глаз.

    Рассмотрим типовые примеры, показывающие, как сваривать железные уголки между собой, а также с другими поверхностями.

    Как согнуть металлический уголок (стальной и алюминиевый) под 90 градусов?

    Надо согнуть пару уголков под 90 градусов, как это сделать правильно.

    Толщина металла из которого изготавливается уголок может быть разной, это надо учитывать при выборе метода сгибания уголка под 90 градусов.

    Читайте также  Гильотинная резка металла и гибка

    Тонкостенный металл можно и на холодную гнуть с использованием простейшего механизма который изготавливается самостоятельно.

    Толстый металл надо не только греть, но и резать.

    Делаем в начале разметку.

    Нужны транспортир, линейка, угольник мел.

    На любой из двух полок уголка проводим ровную прямую линию, по это линии и будем сгибать уголок.

    От этой линии делаем разметку углов 45 градусов в обе стороны.

    Вот так схематично,

    Далее УШМ + отрезной круг по металлу, вырезаем треугольник вот он

    Зачищаем места реза.

    На следующем этапе понадобится горелка, или хотя бы паяльная лампа.

    Разогреваем место реза и сгибаем уголок, 90 градусов можно дополнительно промерить строительным угольником.

    Всё, осталось сварить место реза, или спаять если это алюминиевый уголок, зачистить сварной шов.

    При необходимости обезжирить уголок и покрасить на финише.

    Возможно для гибки уголка понадобятся тиски.

    Полку уголка которую режем, под углом, прорезаем до конца с двух сторон.

    С металлом/сталью/желе­ зом делают так. Легонько чертите линию на той стороне, по которой будет идти изгиб. Затем продлеваете эту линию строго прямо на другую строну уголка и чертите её жирно. Там где началась жирная линия прикладываем угольник (мерительный инструмент) так, чтобы стороны угольника относительно жирной линии визуально били по 45 градусов. Обводим стороны угольника чертилкой. Между начерченными сторонами получаем 90 градусов. Но это ещё не всё. Не учли радиус изгиба, после вырезки стороны упрутся раньше чем получим 90 градусов. Поэтому на каждой стороне отступаем размер, равный половины толщины металла и снова чертим, можно жирно. Получили мнимый треугольник с притупленной вершиной, который и необходимо вырезать. Я в защитных это делаю болгаркой и отрезным кругом толщиной 1,2 мм. Получаем вырезанный проём с притупленной вершиной. Радиус вершины — толщина изгибаемого металла. Гнём в тисках, пристукивая друг другу обе стороны. Проверяете угольником полученные 90 градусов. Обвариваете сваркой с двух сторон, предварительно сделав фаски для наплавляемого металла, — сварного шва. Зачищаете, приводите внешний вид в порядок. Желательно сварной шов покрасить, можно всё изделие. Задача выполнена.

    Простая тумба из металлических уголков и досок

    В частном доме или на даче всегда возникает необходимость в наличии простой и в то же время прочной мебели, которую можно использовать для работы и хранения каких-либо нужных предметов. Как нельзя лучше для этих целей подходит тумба простой конструкции. Ее можно установить в гараже, мастерской или на крытой террасе. Такие предметы чаще всего изготавливают своими руками, из любых доступных материалов.

    Чтобы сделать тумбу с прочным и долговечным каркасом, опытные мастера выбирают металлический уголок. Для столешницы и полок вполне подойдут обычные деревянные доски. Постройка подобной мебели потребует наличия у домашнего мастера сварочного аппарата, болгарки и определенных навыков обработки металла.

    Простейшая тумба сварной конструкции, представляет собой две горизонтально расположенных рамки, соединенных между собой вертикальными стойками-ножками. Между ними, в два-три яруса располагаются полки для хранения. В зависимости от планируемой нагрузки используют стальной уголок шириной от 20х20 до 50х50 мм. Толщина его стенки, должна составлять не менее 3 мм.

    Перед началом работы определяют место установки тумбы и промеряют его габариты. Нагрузка на конструкцию рассчитывается исходя из веса предметов, которые будут на нее установлены. Учитывая эти параметры, подготавливают простейший чертеж, прописывая на нем все необходимые размеры деталей. При работе можно опираться на материалы большого количества интернет-сайтов, посвященных данной теме.

    Проведя подготовительные мероприятия и приобретя материалы, приступают к непосредственному изготовлению тумбы. Используя болгарку с отрезным кругом, из уголка нарезают заготовки каркаса.

    Затем, производят предварительную сборку конструкции, соединяя детали прихваточными швами. Как правило, они выполняются в виде точек, которые при необходимости можно удалить шлифовальным кругом болгарки. Для облегчения предварительной сборки, используют измерительный угольник, магнитные держатели и струбцины.

    После подгонки, детали окончательно сваривают между собой. Все швы, заусенцы и другие неровности металла выравнивают болгаркой с установленным шлифовальным кругом. После этого каркас грунтуют и окрашивают. Можно использовать специальную краску для металла, не требующую предварительной подготовки поверхности.

    Столешницу и полки тумбы делают из оструганных досок. Перед установкой их обрабатывают антисептиком, окрашивают эмалями или декорируют любым доступным способом. Доски крепят к каркасу на металлические болты с оцинкованным покрытием.